倫敦男裝周雖然才舉辦到第二屆，短短三天的日程里卻匯集了包括Tom Ford
在內(nèi)的多場重量級男裝秀。在傳承薩維爾街裁縫工藝的基礎(chǔ)上，一些倫敦男裝屋正顯露出潮流引領(lǐng)者的潛質(zhì)。而在米蘭和巴黎的男裝秀場上，經(jīng)典的英式面料和剪裁也大行其道。
英國的,世界的
薩維爾街，久負(fù)盛名的倫敦西服定制街，一直以來都深刻影響著意大利男裝，盡管后者在當(dāng)今男裝界占有更重要的地位。
1930
年代，意大利人碧碧·盧比娜琪（Bebè Rubinacci）和維琴佐·阿托里尼（Vincenzo Att oli
ni）設(shè)計了結(jié)構(gòu)松散、質(zhì)地柔軟的夾克，掀起一股花花公子時尚（Dandyish
Chic）。在那之前，薩維爾街脫胎于軍裝的筆挺精準(zhǔn)風(fēng)格一直居于優(yōu)勢地位，那不勒斯的裁縫們對此欽慕有加。19
世紀(jì)，英國貴族階層將那不勒斯作為歐洲大陸游歷的最南站，他們穿著薩維爾街的西服徜徉在龐貝古城和赫庫蘭姆尼古城，親手觸摸那些被維蘇埃火山灰隱埋多年的歷史遺跡。這些異國旅行者的時髦風(fēng)格極大地震動了意大利南部人的靈魂，他們將本地裁縫組織起來，送去倫敦，學(xué)習(xí)海岸對面的服裝工藝。
20
世紀(jì)下半葉，意大利男裝開始享譽(yù)全球。彼時，在市場的產(chǎn)品過剩和社會關(guān)系的變革中，薩維爾街卻走向沒落。雖然英國貴族階層的客戶仍舊前往梅菲爾區(qū)的裁縫鋪，一擲千金享受從頭量到腳的私人服務(wù)，但英國的服裝創(chuàng)新委實退步得相當(dāng)快。1980
年代意大利男裝的代表人物喬治·阿瑪尼（Giorgio
Armani）曾不止一次指出，薩維爾街太脫離當(dāng)代文化了，他們沒有管理層，過往的有閑階級顧客也在流失。1990
年，一批英國設(shè)計師為復(fù)興薩維爾街做出了許多嘗試，理查德·詹姆斯(Richard James)和奧斯華·保頓（Ozwald
Boateng）在男裝系列里加入色彩新鮮的套裝款式，在經(jīng)典的裁縫技藝中加入了新鮮的調(diào)味。比起同在一條街上做生意的保守派，他們是更具時代感的新生力量，對潮流的觸覺敏銳得多。但是，這批人的努力依然沒有形成意大利設(shè)計師和意大利男裝那樣的世界級影響力。
現(xiàn)在，情況發(fā)生變化了嗎？英倫男裝風(fēng)格再次震動世界了嗎？這一季，我們收到了來自薩維爾街的小小信號。
薩維爾街新氣象
在傳承裁縫工藝的基礎(chǔ)上，一些倫敦時裝屋如今也表現(xiàn)出了成為潮流領(lǐng)銜者的潛質(zhì)。這一新陣營的頭排兵是克萊爾·馬爾科姆（Claire
Malcolm），她來到 Hardy Amies 才第二季，正以潤物細(xì)無聲的力量把這個老牌時裝屋變得更摩登。
2013 冬季，她把目光投回到 1930
年代。“我想象赫迪參加巴莫洛周末派對的景象，”設(shè)計師說。她還假想赫迪偶遇了從德國來倫敦旅行的包豪斯藝術(shù)家約瑟夫·亞博斯（Josef
Albers）和安妮·亞博斯（Anni
Albers）。于是，倫敦蓓爾美爾街遇上包豪斯，英倫文化與日耳曼文化擦出火花，尤其為面料帶來巨大革新。包豪斯編織混合傳統(tǒng)的威爾士格紋，在羊絨大衣和斗篷上制造出濾鏡效果圖案。
服裝的廓形靈巧而銳利，三件套、未及腳踝的新褲長，以及在褲管口的羊毛襪子都為西服添上酷而時髦的一筆。
理查德·詹姆斯是第一個為薩維爾街帶來新氣象的設(shè)計師。本屆倫敦男裝周期間，他那翻修一新的旗艦店開門迎客，有些狹促的薩維爾街老建筑上安了時髦的落地窗。從一開始，他就是個精明的商人。這一季，他帶來輕松而簡練的風(fēng)格。翡翠色、苔色、玉色等深淺不一的綠色調(diào)作用于氈質(zhì)粗棒羊毛，相似而帶有細(xì)微差別的造型揭示了面料的可塑性“。這仍是一個層次豐富的系列，”設(shè)計師說。新系列中，既有他20年來一直使用的哈里斯粗花呢，也有精粹的體積感圍巾，細(xì)節(jié)如同火焰般絢爛。
斯賓塞屋（Spencer
House）也煥然一新，這棟新古典主義建筑由約翰·瓦迪（John Vardy）設(shè)計，曾屬于戴安娜王妃的家族。如今，19
位薩維爾街的設(shè)計師在這里炫耀技藝，設(shè)計的主題要與這棟建筑相呼應(yīng)。大廳里，模特們穿著獵裝或垂釣裙，看起來英國味十足。餐廳里，男孩兒們穿著正式的晚宴服，白色和黑色領(lǐng)結(jié)。一系列西裝便服在前廳展示，對于當(dāng)今時尚，或者說當(dāng)代的著裝方式來說，這是最重要的款式：Dege
& Skinner 的單排扣西服和海軍藍(lán)粉筆條紋三件套西服，Meyer & Mortimer的纜線細(xì)條紋雙排扣兩件套西服，Maurice
Sedwell 的定制三件套西服，細(xì)條紋有 24k 鑲金。
“如今的倫敦就是男裝界的巴黎，”國際羊毛局的彼得·阿克羅伊德（Peter
Ackroyd）說，正是他舉辦了這個活動。他關(guān)于“倫敦是男裝革命的震中”的論調(diào)，也得到一些大牌設(shè)計師的應(yīng)合。
湯姆·福特（Tom
Ford）將男裝業(yè)務(wù)的核心移師倫敦。在新系列的靜態(tài)展示會上，福特發(fā)表了一系列簽名式的黑色西服套裝。溫莎式的西服廓形使用了更闊的西服翻領(lǐng)；三件套西服中，馬甲的領(lǐng)圈線稍稍提升，加入一些微妙的復(fù)古效果；還有豐盈的羊絨針織衫、野戰(zhàn)短外套、野狐貍毛厚大衣搭配短靴……整個系列洋溢著
1960
年代搖擺樂文化的氛圍，昭示了福特對光鮮亮麗的晚宴禮服的背叛，而那向來是他的看家本領(lǐng)。“我們不只是晚宴禮服品牌，人們應(yīng)該知道，我們參與所有類型時裝的設(shè)計。”他毫不掩飾自己對設(shè)計與全球市場的野心。
英國的,世界的
另一些大品牌也將男裝發(fā)布會從米蘭移至倫敦。Alexander McQueen
將薩維爾街的古典主義情結(jié)推向更新、更前衛(wèi)的層次。設(shè)計中充滿著隱喻意味，比如以有機(jī)玻璃面罩搭配西服，裁剪上強(qiáng)調(diào)衣片間的關(guān)聯(lián)與建構(gòu)，比如尖尖的寶塔肩，西服的細(xì)條紋。這個系列既兼顧傳統(tǒng)英倫，又滿足貪求新鮮的新生代時裝迷的需要，不禁讓人想到，在未來，機(jī)器人很有可能代替人類實現(xiàn)某些社會功能。
細(xì)直條紋羊毛面料是英國的特產(chǎn)，這是人所共知的。但誰是首先穿著它的人？誰第一個賦予這種莊嚴(yán)的幾何圖案以人的氣息？小小的條紋有著無數(shù)微妙的差別，每一種都像特定的代碼，與特定的身份相聯(lián)系。這種是運(yùn)動員？那種是19世紀(jì)的劃槳手？這些依然是一個等著被時裝史學(xué)家解開的謎團(tuán)。而這一季的男裝周上，英國條紋和格子圖案的動靜都很大。Jil
Sander，米蘭時裝周的潮流領(lǐng)導(dǎo)者之一，選擇粉筆條紋的不同變化作為主題。以前，McQueen 也研究過這個題目，不過薩維爾街的痕跡體現(xiàn)在 Jil Sander
的極簡設(shè)計中，又是另一回事。
Vivienne Westwood 玩的新花樣是放大的格子呢。Dsquared2
則是格子呢和粉筆細(xì)條紋方格。
Gucci 大玩色彩游戲，將嬰兒藍(lán)排列在威爾士親王格的西服上——1960
年代風(fēng)格的短褲、雙排扣套裝、犬齒圖案上，嬰兒藍(lán)格子不斷復(fù)現(xiàn)。在米蘭時裝周留下痕跡之后，英國風(fēng)格又奔去了巴黎，時而還呈現(xiàn)出一派美國風(fēng)情。比如在 Berluti
秀場上，那些讓人聯(lián)想起美國黑幫教父艾爾·卡彭的禮帽，加上不斷出現(xiàn)的灰色細(xì)條紋西服，就像是 1930
年代芝加哥、堪薩斯城禁酒期間，偷偷排在地下酒吧前的長隊伍。桑姆·布朗尼（Thom
Browne）的戲劇感設(shè)計中，對威爾士親王格的運(yùn)用貫穿整個系列（以扁仄的公文包尤甚，打造出半職員/半私營業(yè)主的神秘形象），一套使用美式紡紗法的套裝令人回憶起帶著寬檐帽，穿著規(guī)整的亞米西人。
很難探明英倫風(fēng)格今季大規(guī)模復(fù)蘇的原因。難道是倫敦奧運(yùn)會和英國女王登基
60
周年慶的“后遺癥”？凱特王妃今年將誕下第一個寶寶，她正走在世界級時裝偶像的坦途上，不過，這也很難稱其為一大原因。
但是有一點毋庸置疑：新一代的英國貴族思想更開放，更能適應(yīng)文化環(huán)境的變遷。相比老成持重的前輩，他們算得上無憂無慮、自由自在。這股英倫潮流也結(jié)合了對傳統(tǒng)的尊崇與開放性、前瞻性的心境。查爾斯王子已經(jīng)落伍了，盡管行為舉止沒有一點瑕疵，卻掩飾不了他著裝的老舊古怪，以及他對英國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)脫離實際的、空想家般的可笑想法。
最終，新的英國時尚，如同一種新的烹調(diào)法般地誕生了。這種兼具貴族感與酷感，融合傳統(tǒng)與現(xiàn)代的風(fēng)格，理應(yīng)成為新的英國文化標(biāo)志。