2013年男裝周已拉開大幕，駐扎在各大時(shí)裝秀場的攝影師的“長槍短炮”不再只是對準(zhǔn)臺上的模特，也對準(zhǔn)了在秀場第一排就坐的人物——每一個(gè)頭排客那時(shí)都仿若古時(shí)頭戴王冠的加冕者。時(shí)尚的車輪無情地轉(zhuǎn)動，頭排客的面孔經(jīng)過不斷更迭，其意義已經(jīng)轉(zhuǎn)變——頭排仍是頭排，但它已不是貴族的私寵。
時(shí)裝秀的起源當(dāng)然要追溯至18世紀(jì)的“時(shí)尚天堂”——巴黎。這座浮夸之城從未讓全世界的有錢女人們失望過。當(dāng)年，華服成為楓丹白露宮廷內(nèi)的珍寵，公爵與夫人們一道在私家城堡內(nèi)欣賞著設(shè)計(jì)師的新作，時(shí)裝秀是貴族身份的象征品，而私人沙龍更是平民可望而不可及的神秘領(lǐng)地。
如今的時(shí)裝周早已成為公開的舞臺作品，而當(dāng)明星、時(shí)尚博主、時(shí)尚買手等人的一一加入，早年“物以稀為貴”的頭排客傳統(tǒng)已經(jīng)被完全改變。雖然頗受詬病，但那些奇人異士卻在秀場頭排上大放異彩——毫無疑問，頭排客已成為時(shí)裝周上蓬勃的一景。
時(shí)尚界的第一批頭排客
巴黎一直牢牢占據(jù)著時(shí)尚業(yè)界的壟斷地位。Coco
Chanel于1910年在巴黎康朋街21號開設(shè)第一家女裝商店；斜裁法創(chuàng)始人Madeleine
Vionnet于1912年在巴黎Rovoli街創(chuàng)立了自己的同名時(shí)裝屋，而Elsa
Schiaparelli則以新奇大膽的設(shè)計(jì)引領(lǐng)了二戰(zhàn)前的歐洲風(fēng)尚。這些大師無不站在香榭麗舍大道的彼端，以自己的審美觀念，改變著世人的著衣習(xí)慣。為了推薦設(shè)計(jì)師的作品，“小型時(shí)裝商品推介會”應(yīng)運(yùn)而生——這應(yīng)該是最早的時(shí)裝秀。無論在任何年代，時(shí)裝秀的頭排一直都是看客爭相搶奪的位置。雖說只不過是個(gè)坐位，卻也代表了看客自身的財(cái)富、權(quán)力和地位。
談到今天的秀場頭排客，除了娛樂圈新秀和那些時(shí)裝博主和買手們之外，剩下的位置幾乎都屬于各大時(shí)尚雜志的編輯，最令人熟悉的當(dāng)屬美國版《Vogue》主編Anna
Wintour。盡管今天明星看秀已成一種潮流，但早在AnnaWintour和Nikki Minaj還未挨著坐在一起時(shí)，在秀場頭排，時(shí)裝界的老前輩們占據(jù)了所有“
有利位置”。當(dāng)然，偶爾也能看到幾位社交名媛和嶄露頭角的年輕演員。
說起時(shí)裝秀頭排的老前輩，就不得不提Bettina
Ballard。Ballard是最早預(yù)見到Christian
Dior將要成功的人之一。1946年，她曾前往巴黎采訪報(bào)道時(shí)裝秀。當(dāng)時(shí)，二戰(zhàn)剛剛結(jié)束，這場戰(zhàn)爭讓整個(gè)巴黎沉寂了太久。許多女性仍穿著戰(zhàn)前的拖地長裙，一身珠光寶氣，而ChristianDior卻一反其道，將長衣、窄腰、寬裙子帶入人們的視線中。Bettina
Ballard在自傳《我的時(shí)裝世界》中寫道：“我感到好奇，舞臺背后是誰的手，讓戰(zhàn)后死氣沉沉的巴黎時(shí)裝界有了煥然一新、令人羨慕的面貌？”這場秀結(jié)束兩周后，BettinaBallard
穿著一條齊小腿肚的黑色緞子裙，搭配用薄綢做成的紫色無肩胸衣和一件呈弧形的背心，邁著時(shí)尚的腳步走向街頭。她的秀場報(bào)道，加上時(shí)尚前衛(wèi)的舉止，影響了巴黎的一大批女性。
Barbara
Streisand是美國史上最成功且最有聲望的藝術(shù)家。1960年代初期，她選擇了唱歌作為娛樂事業(yè)的起點(diǎn)。1964年，她主演了歌舞劇《妙女郎》，這將她推上劇壇巨星的地位。她從此成為百老匯臺柱，被人們譽(yù)為“百老匯女王”。
這位藝術(shù)家并不滿足于在臺上表演歌劇，私底下，她也是位不折不扣的時(shí)裝迷，曾多次受邀成為秀場頭排看客。1966年，她受邀前往巴黎觀看Chanel大秀。提起出席發(fā)布會的行頭，她說：“我床上有一個(gè)豹紋枕頭，這讓我突發(fā)奇想，決定定做一套豹紋西裝。能去看時(shí)裝秀真是太讓人激動了。我沒想到秀場后排坐著的Marlene
Dietrich竟然也認(rèn)識我。”身穿豹紋套裝，頭戴豹紋帽的她高傲地坐在Chanel秀場的頭排，連坐在第二排的大名鼎鼎的攝影師Richard
Avedon都不得不傾斜身子，因?yàn)樗囊暰�被這頂豹紋帽擋住了。
1970年代，時(shí)尚名媛和明星逐漸受到設(shè)計(jì)師重視。設(shè)計(jì)師意識到，這些人將為自己帶來財(cái)富。那時(shí)最活躍的人物當(dāng)數(shù)Andy
Warhol。他既是秀場的頭排常客，也是秀場里忙碌的攝影師。
相比如今秀場內(nèi)的攝影師到處抓拍名人，當(dāng)年名人則紛紛主動投向Andy Warhol 的鏡頭。各大秀場也少不了時(shí)尚名媛Nan Kempner
的身影。她曾經(jīng)表示，自己不會錯(cuò)過任何一場時(shí)裝發(fā)布會。
單憑40年來幾乎從未漏看巴黎高定時(shí)裝周的履歷，加上衣柜中的幾千件高級定制，她就絕對能被稱作真正的紐約名媛。
時(shí)裝編輯永不出局
時(shí)裝歷史不停演變，站在最前沿的無疑是時(shí)裝編輯，她們甚至能決定一個(gè)設(shè)計(jì)師的將來。
今天的頭排常客自然是美國《Vogue》雜志主編Anna
Wintour——從1988年成為美國版《Vogue》主編以來，她一直都是秀場上最被期待的人。她總是頂著一絲不亂的BOBO頭，戴著大墨鏡坐在第一排，雖然偶爾也會為精彩的設(shè)計(jì)鼓掌，但大部分時(shí)間里，她總是面無表情，雙手交叉放在胸前。陪伴在她身邊的通常是雜志的創(chuàng)意總監(jiān)Grace
Coddington，或是她女兒Bee
Shaffer。盡管Wintour本人歷來飽受爭議，她對年輕設(shè)計(jì)師的提拔卻始終精準(zhǔn)有力，廣受贊譽(yù)，在過去20年中一直是這場互動的佼佼者。
Carmel Snow是上世紀(jì)40、50年代最受歡迎的頭排客。不同于Anna
Wintour，人們對于Snow了解甚少。唯一值得一提的是，《紐約客》雜志曾在1995年刊登過一篇有關(guān)她的懷念文章。
1921年，Carmel被媒體巨子Conde Nast發(fā)掘，成為美國版《Vogue》的時(shí)裝編輯。1934年，她加入美國版《Harper’s
Bazaar》，此后成為該雜志主編——當(dāng)時(shí)，她在時(shí)尚界的地位甚至超過了當(dāng)今的Wintour。
在工作上，Carmel一向要求嚴(yán)格，
對于時(shí)尚，她有自己的一套見解。攝影師RichardAvedon曾有過一段回憶：“1984年，在CristobalBalenciaga的時(shí)裝秀上，Balenciaga先生展示了一種很奇怪的廓形——平坦、方形的肩部設(shè)計(jì)，不突出臀部和胸部的線條。最后一個(gè)模特走完之后，秀場一片沉默，沒有人看懂這個(gè)系列。這時(shí)，Carmel起身開始鼓掌，掌聲緩慢卻很堅(jiān)定。慢慢地，所有人都跟著站起來鼓掌，掌聲震耳。第二天巴黎的報(bào)紙上，頭條全都是關(guān)于Cristobal
Balenciaga新系列大獲成功的消息。”
明星效應(yīng)推波助瀾
時(shí)尚產(chǎn)業(yè)逐漸擴(kuò)大，設(shè)計(jì)師們都清楚，光有時(shí)裝編輯和社會名流出席的小型發(fā)布會已經(jīng)無法再滿足品牌的推廣。從上世紀(jì)90年代初，明星們就開始登上時(shí)尚雜志的封面。而現(xiàn)在，明星則令時(shí)裝周的“頭排文化”變得完整。
翻開時(shí)裝史的黃頁，你始終能找到電影明星們在四大時(shí)裝周上的身影。有人曾開玩笑地說，當(dāng)你看到一個(gè)設(shè)計(jì)師與明星在秀場內(nèi)大談服裝，那么這個(gè)明星一定是個(gè)“托兒”。其實(shí)，設(shè)計(jì)師們都深深明白，選擇一個(gè)正確的明星，能提升大眾的品牌認(rèn)知度。當(dāng)然，明星參加時(shí)裝秀也是自我公關(guān)的“一帖良藥”。出演《緋聞女孩》的Blake
Lively在出席Chanel的發(fā)布會時(shí)令Karl Lagerfeld一見傾心，不久便得以在Chanel廣告中出鏡。
此外，社交網(wǎng)絡(luò)的興起，使得Tommy Ton、Tavi
Gevinson這樣的“草根時(shí)尚博主”成為紅人。奢侈品品牌們也順理成章地遞出了邀請函，讓他們成為秀場頭排客的一分子。
為了坐到第一排，博主們大花心思。知名博主Yuli Ziv曾推出一本書，名為《BloggingYour Way To The Front
Row（靠博客坐上秀場頭排）》。在媒體采訪中，Yuli大談自己的“
必殺技”：“每隔一段時(shí)間，你就要拿出新的法寶來吸引讀者。不要光想和大牌合作，有想法就立即記錄下來?”
當(dāng)然，也有人“逆向行駛”。2010年，暌違女裝6年之后Tom
Ford在紐約新店舉行了2011春夏女裝系列發(fā)布會。但這一場至關(guān)重要的回歸之秀卻只邀請了100位嘉賓。因?yàn)槌浞诌\(yùn)用了“ 饑餓營銷手段”
，這次發(fā)布在當(dāng)年反倒成為了最受矚目的一場秀 。
Tom
Ford直言：“我希望時(shí)裝秀重新變回上世紀(jì)60年代那樣。當(dāng)時(shí)的人都迫不及待想看到時(shí)裝設(shè)計(jì)和時(shí)裝秀表演，但這種迫不及待的情況現(xiàn)在已蕩然無存。”降低門檻也好，百花齊放也罷，頭排客的時(shí)代更迭，讓如今的時(shí)裝秀失去了往日的神秘和尊貴。不過，這就是我們的時(shí)代。