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    3月6日對于今年的巴黎時裝周來說有些不一樣。當晚在Hermès剛發(fā)布完2012秋冬系列的巴黎國立高等美術學院（école Nationale Supérieure des Beaux-Arts）里，一場“ELLE”中文版舉辦的“ELLE巴黎風尚夜”點燃了春寒逼人的塞納河畔。作為全球四十三個版本中首個推出半月刊的雜志，創(chuàng)辦二十四年來的“ELLE”中文版正將中國設計的“國際觀”向外強勢輸出著。四位國際頂級攝影師（陳曼、梅遠貴、馮海、David Burton）拍攝的“上海巴黎，最美中國面孔攝影展”讓古典權威的巴黎美院第一次迎來了“中國美”的浪潮。對于剛在巴黎時裝界嶄露頭角的中國設計師和正起步的國內時裝產(chǎn)業(yè)來說，新計時方才開始。“我們這一代設計師做的事情是以前和以后的設計師都感受不到的。不光是我們在成長，投資商和整個產(chǎn)業(yè)也在升級。”Cacharel新任華人創(chuàng)意總監(jiān)之一孫大為感到此刻與日本時裝設計師當年征服巴黎一樣令人振奮。用陳曼的話說，“中國人在某種程度上還在模仿西方物質文明的思路，但個別人已經(jīng)在寫中國當代歷史了。” 這是中國時裝設計師前所未遇的最好時代，他們被國家經(jīng)濟實力和紡織產(chǎn)業(yè)的上升推向了世界，而對于打造一個國家的時尚影響力來說，僅靠創(chuàng)意是遠遠不夠的。
　　
　　去“符號”后的中國設計
　　
　　新一代中國設計師們做的首件事情就是去掉“中國符號”。畢業(yè)于倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院的Masha Ma今年首次將秋冬系列搬到巴黎。她本季靈感來自于王爾德的《夜鶯和玫瑰》：高領、及地長裙、解構剪裁、皮革拉鏈……像冷酷成熟的刺客一般殺入巴黎T臺。“‘中國設計師’只是一個地域性標識，每個人都有獨特的創(chuàng)作風格，不是單單憑借地域就可以分類。當然，我更希望能運用中國傳統(tǒng)美學和哲學來設計時裝，擺脫符號化的中國風。”Masha Ma在秀后接受專訪時表示。
　　最近備受矚目的法國時裝老牌Cacharel新任華人創(chuàng)意總監(jiān)孫大為和劉凌2007年創(chuàng)立自有品牌時就啟用了一個完全看不出中國印記的名字——Belle Ninon。“這是巴黎20年代最著名沙龍女王，她做的事情今天很多女人都不敢做。我們特別喜歡那種大膽開放的冒險精神。”這對年輕設計師已擺脫“中國符號”的束縛，以略帶男性化的設計和精湛的立體剪裁贏得2011年法國新銳設計師大獎。“上一代中國設計師強調中國符號與時代有關，是啟蒙者。現(xiàn)在所有人都知道中國文化，不需要再刻意展示。但刻在骨子里的還是中國邏輯思維和哲學，你避不掉的。”孫大為坦誠表示。“還有一點是我們這批設計師不會輕易去動中國元素，因為沉淀還不夠。大家年齡這么小，還沒理解全中國文化最博大精深的東西在哪里。就像齊白石六十多歲學畫國畫一下就能到位，三十多歲畫國畫的就很少能表達出那個意境。”
　　而對于在巴黎辦秀和看秀的人來說，出身地并不重要，好設計才是王道。“現(xiàn)在中國設計師已經(jīng)走出了圖騰上的限制，逐漸把自己當成國際設計師。就像Louis Vuitton不一定要用法國設計師而用Marc Jacobs一樣：我為全世界的人設計最漂亮的衣服，這才是設計師最重要的概念。當中國設計師用國際人的身份去競爭的時候，咱們的產(chǎn)業(yè)鏈才要開始。” 赫斯特中國總經(jīng)理楊玟對本報記者說。
    最好的轉變案例莫過于中國品牌夏姿陳。從2008年在巴黎時裝周發(fā)布成衣系列反響平平到今天學習做減法，拿掉表面的中國符號專注“先想女人，而不是中國女人要什么”的美學新思路上，創(chuàng)始人王陳彩霞一路走得相當艱辛。
　　
　　本土創(chuàng)意的“國際觀”
　　
　　同樣，作為設計師和超模的幕后推手之一，中國時裝媒體的思路也在發(fā)生轉變。“‘ELLE’第一年進中國時，整本雜志100%都是外邊翻譯的東西，沒有一頁是中國編輯做的。今天我們80%的內容都是自制的，第一個半月刊封面請到Jean Paul Gaultier來做造型。這里面有個很重要的訊息是，作為世界創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，中國媒體不只是接受者，更可以成為伙伴。”楊玟在“ELLE巴黎風尚夜”當晚振奮的宣布著，“中國不是要征服世界，而是要和世界一起創(chuàng)造新的審美觀”。
　　當然除創(chuàng)意之外，如果沒有國家經(jīng)濟實力的支撐，“ELLE”中文版不可能成為除法國母版是周刊外，全球四十三個版本中第一本半月刊。中國時裝媒體的身份也從最早的各種小版本，單純信息發(fā)布平臺轉向角色更多元化的時裝產(chǎn)業(yè)鏈上游。“我們不突出中國制作，而是說國際團隊。作為國際創(chuàng)意圈的一分子，你不能只作國內的推手。當時尚媒體完成生活美學與個人美學傳達者身份之后，下一步就要往電子方面走，將紙版到數(shù)字版閱讀之間串聯(lián)起來，然后再想如何在整個產(chǎn)業(yè)鏈平臺上扮演起嫁接的角色，比如設立基金、挖掘新品牌、和本土企業(yè)合作等等。”赫斯特中國董事總經(jīng)理艾彌爾說。
　　
　　從玩創(chuàng)意到做品牌
　　
　　而真正要與巴黎時裝界對話，中國設計的品牌力量還欠火候。如果說中國成衣產(chǎn)業(yè)前二十年是在做銷量驚人的內需市場擴張，那么現(xiàn)在應該是業(yè)者思考如何打造品牌的時候了。但出色的商業(yè)模式，強大的企業(yè)后盾與優(yōu)秀的中國設計師三者之間尚未連接起來。
　　“在歐美，從學校到后備的贊助資金鏈條是非常完整的，之后和產(chǎn)業(yè)嫁接、合作也沒有斷層。設計師產(chǎn)品能走得更遠，品牌生成和整個工會系統(tǒng)都比較完善。學校、生產(chǎn)、面料、加工，每一個階段都決定設計師和品牌的生長和壯大，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈可以解決許多初級設計師在起步時會面臨的問題。例如企業(yè)會和學校合作，通過學校牽線讓面料商為學生提供機會創(chuàng)造新面料。而國內學校沒有這樣的體系，設計師也沒有與面料商合作設計面料的傳統(tǒng)。” Masha Ma認為圣馬丁時裝精英教育給自己帶來的最大優(yōu)勢就是如何從獨立設計師走向自我品牌的建立。“歐洲時裝產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)發(fā)展成熟，每個階段都能承上啟下地銜接。中國這個產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展中階段，無論是面料、加工還是做品牌都在摸索中。”
　　好的苗頭是，國內已有不少企業(yè)已經(jīng)開始察覺這個巨大而誘人的產(chǎn)業(yè)缺口。孫大為的畢業(yè)秀就是在蘇州紡織廠的支持下獲得成功的，“我們比較幸運，當初很多人看我們做畢業(yè)秀時用的面料就會羨慕。其實設計師只是時裝產(chǎn)業(yè)升級的一小部分，要有投資者對個人品牌感興趣、投資這個產(chǎn)業(yè)，才會帶動整個紡織企業(yè)。我們做得再好，背后也需要有智慧的產(chǎn)業(yè)家去扶植。”孫大為坦言。
　　對于巴黎和更廣闊的世界時裝產(chǎn)業(yè)來說，中國正在從原產(chǎn)地向一級市場進發(fā)。要修改游戲規(guī)則，就必須讓企業(yè)和設計師同步參與。“一個成熟的設計師必須有經(jīng)營品牌的管理頭腦和市場認知觀念，不單純只是做創(chuàng)意。這就是為什么John Galliano會被Dior啟用，因為他經(jīng)營自己品牌已經(jīng)非常多年了。中國南方有一批財經(jīng)實力強大的企業(yè)者，無論江南布衣也好，美特斯邦威也好，銷量都很驚人。一旦本土設計師能站在和他們同樣的位置去思考，不僅僅關心非常自我的小小符號，而是關注服裝和消費者的關系，讓創(chuàng)意和消費之間產(chǎn)生關聯(lián)，那么企業(yè)和設計師之間的訊號就鏈接在一起了。企業(yè)家關注到設計師的成熟，產(chǎn)業(yè)鏈才能夠被嫁接。”楊玟一語中的說。