用“迷失”這個詞一點都不夸張，剛走進突尼斯麥地那老城沒兩分鐘，一個同伴就丟了，害得大家苦找了20分鐘。
天空陰云密布，我們步行進入突尼斯市老城麥地那(Medina
of
Tunis)，其實就是一個阿拉伯集市，像這樣的麥地那在突尼斯很多城市都保留著，然而有兩處麥地那位列突尼斯的世界文化遺產(chǎn)名錄，一個正是突尼斯城中我們所在的這個了。
一直以來，麥地那都是伊斯蘭傳統(tǒng)城市建筑的象征，保留著7世紀阿拉伯人征服北非以來各個歷史時期的城市布局和建筑風格，我們走進如迷宮般的街巷，立刻被各種工藝品搞得眼花繚亂，幾個數(shù)字足以解釋這里的繁榮景象：2800個手工作坊(包括木器、金屬、首飾、皮革、紡織、食品等)，3050家店鋪，1050個商業(yè)服務(wù)點。
這里的傳統(tǒng)手工藝品大多是銅器、金銀首飾、香料、阿拉伯服飾衣帽、地毯巷、陶瓷、皮革等等，門口堆著，墻上掛著，連走道中間都擠滿了貨攤兒，摩肩接踵的游客將巷子塞得滿滿的。
每條小巷還分類，生產(chǎn)經(jīng)營特定的商品，保持著封建分散的小作坊生產(chǎn)方式。比如銅器巷、金銀手飾巷、皮革巷等，周圍的小攤點和副食店還出售種類繁多的食品：從各類谷物、干果、無花果干、椰棗、腌制食品到咸橄欖、奶酪等等。走在這個阿拉伯古城里，好像來到了《一千零一夜》里的場景，你會驚嘆它保存歷史遺跡的信念和水平，因為這里只有古老的商鋪、民居和手工作坊，幾乎看不到現(xiàn)代建筑，即便是手工作坊里發(fā)出的“鏘鏘”聲和藝人們的現(xiàn)場演示也充滿著濃郁的阿拉伯風土氣息，懂點阿拉伯語的人估計能聽出來，這里人們的吆喝聲恐怕都和幾百年前的一樣吧。
轉(zhuǎn)眼一個多小時過去了，老城似乎越逛越看不到頭兒，這個集住家、手工業(yè)和商業(yè)功能于一身，占地270英畝由曲折交錯的街衢、拱狀通道、胡同和死巷組成的區(qū)域讓我感覺進去了就很難出來。終于我們走出街巷，眼前一片開闊，一個漂亮的拱門以及拱門另一側(cè)寬闊的街道似乎告訴我們這里就是老城的終點，果然，雖然麥地那老城的舊城墻不復(fù)存在，但還有近10座城門保存良好，眼前這座便是新城與舊城相接的海門。過了海門就是法國殖民者修建的新城了。
不過想從海門原路回去是不可能的，好在條條大路通“Zitouna清真寺”，這是麥地那的中心，于是我們只要問mosque，立刻有人手指一個方向，那便是了。清真寺建于公元732年，864年重建，“Zitouna”是阿拉伯語“油橄欖”之意，這個清真寺曾是全國政治、宗教和教育中心，也是阿拉伯世界最早的最高宗教學府之一。1160年，突尼斯市成為首都后，它在學術(shù)與宗教領(lǐng)域都占有重要地位，而那高達44米的宣禮塔更是老城的地標，據(jù)說誦經(jīng)大廳內(nèi)有184根石柱，這些石柱都是從迎太基遺址上拆遷后運來的。
我以為麥地那老城之所以成為世界文化遺產(chǎn)，是因為它保留了幾百年前的城市景觀。據(jù)記載，突尼斯市的歷史比迦太基城還要悠久，從前是一個小鎮(zhèn)，迦太基的毀滅是突尼斯市重建的決定性因素，之后的不久，這里修建了許多港口設(shè)施。在公元7世紀阿拉伯人占領(lǐng)阿非里加地區(qū)后，突尼斯市在圖內(nèi)什(Tunes)遺址上建成全國第二大城市，僅次于凱魯萬。在894-905年短暫的阿格拉比特王朝統(tǒng)治時期，突尼斯是阿非里加的首府。在隨后的公元909―1057，法蒂瑪王朝和日里德(Zirid)王朝統(tǒng)治時期，分別移都馬赫迪亞和凱魯萬，公元1160年，阿爾毛阿韋斯(Almohaves)(信奉什葉派教義的柏柏爾人首領(lǐng))又定都突尼斯。1228―1574年間，突尼斯是哈夫斯的首府，它是從阿爾毛阿韋斯分離出來的馬格里布王朝。在這一時期，突尼斯發(fā)展到歷史巔峰。當在1574年統(tǒng)治被奧斯曼土耳其王朝取代后，突尼斯喪失了作為首府的地位。由于商社的存在和在海上進行掠奪，突尼斯進入了一段經(jīng)濟繁榮期。在17和18世紀侯賽因王朝的統(tǒng)治下，集中進行了建筑工程建設(shè)，形成的城市景觀保留至今，直至1881年被法國攻占。老城城市結(jié)構(gòu)的和諧統(tǒng)一令人矚目，在北非穆斯林城市中，是城市規(guī)劃最協(xié)調(diào)均勻的典范之一，反映出精湛的阿拉伯建筑藝術(shù)。
不過如果只是老建筑的話，似乎還不足以突出老城的價值，正是這個生動鮮活的阿拉伯集市才為麥地那贏得了更多的贊譽。走進依舊保留傳統(tǒng)生活方式的麥地那，就像穿梭于一座阿拉伯文化博物館，水煙、大餅、香料，賣頭巾大袍的商鋪、伊斯蘭風格的木門，居民們行色匆匆地趕往清真寺，才感覺真正接近當?shù)厝松罟?jié)奏的脈動，那些生活細節(jié)，竟與阿拉伯傳說中的描寫別無二致。難怪外國人到了這里，都會饒有興趣把鏡頭對準這些手工藝作坊里的人們，還有就是路邊休閑的突尼斯人，看著他們在咖啡館里喝茶，抽水煙，消磨時光，就這樣日復(fù)一日，年復(fù)一年。
