現(xiàn)代的香檳酒，滿帶歡騰氣泡的香檳酒的發(fā)明是17世紀晚期的事情。在香檳省奧維耶修道院曾經(jīng)有一位叫做佩里儂(Dom
Perignon)的修士，他在1668～1715年是修道院酒窖主管。很多美麗的傳說講了他在偶然狀況下發(fā)明起泡香檳的故事。不過，當時的佩里儂修士整天在為如何防止香檳發(fā)泡而犯愁，根據(jù)當時條件，修士更傾向于釀造好的靜態(tài)葡萄酒，于是他發(fā)明了用紅葡萄釀造白葡萄酒和將不同的原酒進行調(diào)配的方法。而葡萄酒起泡，完全是不得已的事情。雖然并非是佩里儂發(fā)明了香檳，至少不是他一個人發(fā)明的，但是仍然不能否定他“香檳之父”的地位。
在過去的100年里，香檳的名稱被無休止地濫用，美國有上百萬瓶的劣質(zhì)起泡酒標著“香檳”的字樣。為保護這個民族驕傲，法國人在全世界打了700多個官司來維護香檳酒名稱的純潔性，目的是為了讓大家知道——“只有來自法國香檳產(chǎn)區(qū)的起泡葡萄酒才能配得起香檳這個名字！”
有個說法，自然是法國人的說法：“任何殺死一款香檳的人都要拉出去槍斃！”殺死香檳？我知道，他們沒有說F1式的噴灑泡沫，也不是為“皇家瑪麗二號”擊破的那個碩大的酒瓶，他們在說往香檳酒里摻雜些別的東西。我有個非常好的法國朋友，語重心長地跟我說：“香檳是好酒，需要很細心地去品嘗，可悲的是，它們通常是在鬧轟轟的環(huán)境里，被太多人喝，而且被喝掉得太快！”而在我看來，香檳是最好喝，也是最難品的酒之一。那種歡快活潑的氣泡，細長的香檳酒杯，給人太多浮想聯(lián)翩，以致于靈魂出竅到回不來的地步。甚至在某種情境之下，夜色朦朧的社交場所，或者雜志的滿頁照片上，手拿一杯香檳的意義，要比去品嘗它的意義還要大。
香檳的悲哀是總被人關(guān)注形式而忽略個性。在各種各樣的情景下，“給我香檳”這一句，后面從來不附帶給我什么香檳。有誰考慮過香檳的個性？自然，香檳代表一種香檳和其他葡萄酒不同的個性，但是不同的香檳也會帶有自己的品格。就如同當你打開香檳地區(qū)官方網(wǎng)站(http://www.civc.fr)的時候，他們會將香檳分為“Body”、“Heart”、“Spirit”和“Soul”，而我還要把他們更加詳細地分成更多的風(fēng)格。
香檳的風(fēng)格來自于那片土地——種植的葡萄，釀酒的方式，調(diào)配的藝術(shù)，陳釀的時間，和貫穿于整個過程的、將這一切看似支離破碎的元素聯(lián)系到一起的人。走進香檳地區(qū)，滿眼看到的是起伏的小丘陵和山地，在這里布滿大片大片的葡萄園，葡萄樹長的低矮，在田里干活的葡萄農(nóng)只能彎腰勾背，靠純手工完成大部分的農(nóng)活。在這里勞作了一輩子的農(nóng)民用腰肌勞損換來了一串串成熟芳香的葡萄，年復(fù)一年。
在香檳地區(qū)只有三種葡萄允許釀造香檳酒，唯一白色的品種是Chardonnay，這種白葡萄在暖和的加州是豐滿甚至油膩的，但這里是香檳，是法國最靠北的葡萄種植區(qū)，這里氣候寒冷，這里的土壤鈣質(zhì)頗強，放眼望去C?te
de
Blanc的山坡斷層，甚至10多米深的土層都是白色的石灰石，“白色的山坡”似乎因此而得名。所幸的是，這里的農(nóng)民沒有想把這些石灰石燒成建筑材料，他們在這里種出了酸性極強，帶有強烈白色花朵和檸檬風(fēng)味的Chardonnay。Chardonnay強烈的酸度賦予香檳深度和力度，即便是有些酒廠會通過某種方法，比如蘋果乳酸菌發(fā)酵讓它變得些許柔和，但是它的風(fēng)格依然是冰冷而堅挺的。兩種香檳地區(qū)的紅葡萄是皮諾家族的成員，Pinot
Noir和Pinot
Meunier，皮諾家族耐寒的特性讓它們在香檳得以生存。紅葡萄的加入為香檳酒增添了迷人的顏色，不論是白色的香檳酒中的金黃色調(diào)，還是桃紅香檳中的粉色調(diào)，紅葡萄的加入都會讓酒的顏色看起來更加深邃。更重要的是，紅葡萄帶給香檳酒更加豐富的果香，更加柔和圓潤的口感，以及Pinot
Meunier獨特的香料香氣。
人賦予了葡萄肉體承載著她土地和自身的靈魂。來自不同的地塊，不同的品種，通過不同的釀造方法，釀出來的基酒風(fēng)味有很大不同。在香檳裝瓶前，酒廠的調(diào)配師要進行最終決定一瓶香檳命運和最終容貌的調(diào)配，她要代表著香檳廠一貫的風(fēng)格。調(diào)酒對于其他地方的葡萄酒來說，不過是要兼顧一下產(chǎn)品的質(zhì)量和不同品種在這個年頭的產(chǎn)量，在香檳地區(qū)，調(diào)配的工作量大得驚人，一款無年份的香檳，往往由于幾十甚至上百種基酒精確地調(diào)配到一起，需要長期積累的經(jīng)驗，驚人的記憶力和對酒的特性無比了解。最終調(diào)配好的酒進入瓶中，通過二次發(fā)酵獲得那些誘惑人的小泡泡。并隨著陳年的過程，形成那4種獨到的風(fēng)格。
“Body”風(fēng)格的香檳講求的是力度、結(jié)構(gòu)感和濃郁度，可以說是非常男性化的香檳種類。不管是無年份的、有年份的、桃紅的或者是名品香檳，這一類型的香檳通常擁有比較多的紅葡萄。尤其是當有1996年份這樣讓紅葡萄充分成熟的時候，“Body”類型的香檳就是大展其豐姿的時候。即便是在“Body”類型的香檳中，也各有側(cè)重。比如Drappier的桃紅香檳“Val
des Demoiselles”，100%的Pinot Noir用Saignee方法釀成，一幅爽朗的筋骨是以結(jié)構(gòu)見長。Bollinger Grand Anee
1995則是濃郁的代名詞，這個詹姆斯·邦德信賴的香檳品牌也是男性化香檳的化身，濃厚而久久不散的熏烤，餅干和熟蘋果風(fēng)味得益于65%比例的Pinot
Noir，橡木桶發(fā)酵和長達5年以上的陳釀期。Gosset Brut Excellence和Laurent Perrier Grand Siecle
1996這樣的香檳給人的則是強有力的力度，和在口中頗具穿透力的深度。
“Heart”類型的香檳，意味著富饒、溫暖和柔和。或許沒有太多人考慮過香檳的陳年問題，好的香檳的陳年能力非常長，隨著在瓶中慢慢地成熟，它逐漸失去原有的力度和活性，將其轉(zhuǎn)化為平衡與優(yōu)雅。10年前的“Body”香檳可能是今天的“Heart”或者“Soul”。豐饒而奢華的風(fēng)格，我可以用Dom
Perignon 1992來做個例子，如果喝完一瓶后，還不知道什么叫做“齒頰留香”和“吐氣如蘭”，那我的建議就是去醫(yī)院看看耳鼻喉科大夫。Pierre Jouet
Grand Cuvee如同女人曲線般的凹凸有致。平衡感在陳年的Veuve Clicquot中是完美的，手上有Yellow Label或者La Grand
Dame的話一定要抑制住內(nèi)心的沖動，多放幾年，它不會辜負你的時間。
“Spirit”類型的香檳是輕巧、活躍和精致的。新鮮而活潑靈動的香檳是派對伴侶，或者是夏天烈日下最佳的解渴飲料。這種香檳往往酸度較高，可能有更大比例的Chardonnay，或者是剛剛上市不久，亦沒經(jīng)過長期的陳年。Lanson是這種香檳的典型，不管是無年份的香檳還是名品香檳，不經(jīng)過蘋果乳酸菌發(fā)酵，讓天然的蘋果酸在口中強烈而刺激。果香是新鮮的標志，Nicolas
Feuillatte的年份香檳Cuvee Speciale Premier Cru那種與生俱來的新鮮過味，甚至帶有生姜汁的味道，GH Mumm Cordon
Rouge的干爽，都是夏天振奮人心的強力提神劑。Laurent
Perrier用他的無年份香檳為我刻劃出明媚纖細柔若無骨的樣子，Taittinger則在他的桃紅香檳中表現(xiàn)了澎湃的漿果風(fēng)味。
“Soul”類型的香檳是成熟、復(fù)雜和豐滿的。很多名品香檳都可以歸在此類，長時間的陳年賦予了香檳復(fù)雜性和成熟感。極為細膩的泡沫和多種復(fù)合的香氣與風(fēng)味，在其中似乎可以找到從新鮮的花朵，水果，成熟的漿果，堅果，陳年后酵母所帶來的面包與吐司等等一系列香氣，Krug
Grand
Cuvee，等你在20年后從酒窖中拿出來，它就是這樣一副樣子。如果不想等待那么長的時間，Drappier會告訴你如何在短短的三五年時間，通過高達90%比例的Pinot
Noir在Carted'Or中達到如此迷人的豐富和成熟感覺。
品嘗香檳吧，如果今天是或者不是一個特殊的日子，有顆會約會的心足矣！