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西服以身體為本，用上乘的布料勾勒出男性的軀干和體態(tài)，優(yōu)雅的剪裁打造出瀟灑的風(fēng)姿和非凡的陽剛氣概。從定制到成衣，從厚重到輕薄，從莊嚴到休閑，西裝的演變史便是男裝的演變史，而從面料廠家發(fā)展為品牌帝國的Ermenegildo
Zegna則從各個角度見證了男裝在過去100 年的進化。
百年品牌ARBITER
1930年代
偶像的影響力
1930年代見證了男裝設(shè)計的一系列革新：愛德華時代所倡導(dǎo)的一日要根據(jù)不同場合多次更換服裝的傳統(tǒng)終于壽終正寢；粗花呢和法蘭絨成為了最受歡迎的西裝面料；男子氣概十足的雙排扣西裝是最常出現(xiàn)的款式，被刻意剪裁得寬而大，用以視覺上拉長軀干。這一時期最具影響力的時尚偶像非溫莎公爵莫屬，眾所周知，他通常從倫敦薩維爾街(Savile
Row)定制上衣、在紐約定制褲子，上緊下松的輪廓為西裝的闊型平添些許柔美特質(zhì)。與此同時在好萊塢，Marlene
Dietrich推動了女性追捧男士西裝的熱潮，為男裝帶來了中性魅力。
20世紀初 現(xiàn)代西裝的誕生
當維多利亞的紳士們拋棄了騎手上衣和褶裥飾邊，轉(zhuǎn)而接受樸素優(yōu)雅的男士形象之際，西裝作為一種端莊得體的標志初次走進了他們的生活。20
世紀初的西裝雖然用今天的眼光來看顯得笨重而單一，但在款式上已與現(xiàn)代西裝大同小異。早期的工業(yè)技術(shù)仍不允許成衣的出現(xiàn)，西服的生產(chǎn)依然局限于裁縫店定制，公認最出色的裁縫來自英國和意大利。1910年，具有先見之明的Ermenegildo
Zegna發(fā)現(xiàn)了市場對高檔面料的潛在需要，在比耶拉阿爾卑斯山地區(qū)的特利維羅建立了一家毛紡廠。他從澳大利亞和南非采購原材料，從英國進口紡織機械，到1930
年代，Zegna 的工廠已經(jīng)頗具規(guī)模。
1940年代 休閑化趨勢
無論戰(zhàn)前還是戰(zhàn)后，巴黎一直穩(wěn)坐世界女裝領(lǐng)域的頭把交椅，然而男裝的首都卻在倫敦。二戰(zhàn)結(jié)束后，女裝設(shè)計開始出現(xiàn)返古現(xiàn)象，回歸浪漫主義時期的沙漏輪廓和盛大裙擺；而男裝卻日趨輕便化，一大趨勢是休閑襯衫的出現(xiàn)——在當時的紐約街頭，如果有人不穿外套而只是穿著一件襯衣出門，已經(jīng)不被認為是有失體面的事。相應(yīng)地，更低調(diào)的三角凹口領(lǐng)取代夸張的槍駁頭成為西服翻領(lǐng)的首選，一般只有外裝外套和雙排扣外套才會出現(xiàn)槍駁頭領(lǐng)。
1950年代 時代分水嶺
1950年代的男裝可以濃縮為一套法蘭絨西服，深藍、棕色、灰色和黑色幾乎涵蓋了商務(wù)人士辦公室著裝的全部。男士們出門時仍習(xí)慣戴禮帽，但帽檐已不像早期那樣寬；雙排扣西裝的時代結(jié)束了，連同消失的還有墊肩。而在校園里，一場年輕人的著裝革命正在悄然展開，常春藤名校的學(xué)生用針織開衫取代西裝外套，或是嘗試改良版的窄身西裝。從前，年輕人的穿著和成年人相差無幾，然而從這個十年開始，代溝出現(xiàn)了。一種名為“泰迪男孩運動”的更為激進的時裝潮發(fā)生在50年代末的英國，前衛(wèi)男孩們用長西裝配煙囪褲和絨面鞋，名為向前輩致敬，實則叛逆十足。
1960年代 年輕人的著裝革命
由自由的年輕一代所領(lǐng)導(dǎo)的著裝革命集中爆發(fā)在1960年代末，當時的性解放運動引起社會的巨大轉(zhuǎn)變，作為其標志，羅馬的“甜美生活(La Dolce
Vita)”和倫敦的“搖擺倫敦(Swinging
London)”牢牢把握了這一時代變遷。披頭士樂隊穿上細腿褲瘋狂地扭動臀部，而摩斯族(Mods)營造的精致風(fēng)格在今天看來都毫不過時。1968年，Zegna順應(yīng)時局，首次進軍西裝行業(yè)，這一舉動意義非凡。Zegna的優(yōu)勢在于能利用自身在面料領(lǐng)域的卓越地位，不斷改進經(jīng)典的成衣西裝，迎合時代的需要。從今往后，男裝的面貌將徹底改變。
1970年代 意大利的崛起
1970年代的男裝見證了迪斯科和民俗風(fēng)的影響力，喇叭褲和印花襯衫為正裝帶來了別樣的新形象，同時滌綸和萊卡面料進入了主流。在二戰(zhàn)中元氣大傷的意大利制衣業(yè)用了20年養(yǎng)精蓄銳，終于在此時迎來輝煌。在佛羅倫薩舉行的Pitti
Uomo是歐洲最重要的男裝展銷會，在那里，以Zegna為代表的“意大利制造”憑借高水準的面料和剪裁工藝吸引了全球買家的目光。短短幾年內(nèi)，意式風(fēng)格便風(fēng)靡全球，全世界的男人都希望像意大利男人那樣舉止優(yōu)雅，擁有美好的身段。充滿魅力的菲亞特汽車總裁Gianni
Agnelli憑借數(shù)量驚人的西服收藏以及獨具幽默感的造型把戲——諸如將腕表佩戴在襯衣外，以及故意把領(lǐng)帶斜著戴——被《Esquire》評為史上5位最佳著裝男士之一。
量身定制的第二春
成衣工業(yè)的蓬勃發(fā)展曾讓數(shù)以萬計的裁縫店關(guān)門大吉，然而隨著新產(chǎn)階級的形成，奢侈的生活方式又成了風(fēng)尚，因此西裝定制行業(yè)重獲新生。定制西服被英國人稱為“bespoke”，在意大利則叫“su
misura”，很久以前羅馬和那不勒斯的裁縫便以制作“如開衫般舒適”的西裝外套聞名。對Zegna
而言，從踏足男裝業(yè)的第一天起它便致力于為顧客提供最上乘的服務(wù)，“sumisura”定制服務(wù)于1972年水到渠成，身懷絕技的工匠們訓(xùn)練有素，在4到6周內(nèi)只通過2次試衣便能達到完美效果。
1980年代 運動風(fēng)潮
1980年代的男裝呈現(xiàn)兩極分化的趨勢，一方面“穿出成功”理論讓更多男性穿西裝打領(lǐng)帶上班，另一方面，全民運動浪潮不僅改變了男性的體態(tài)，更推動了色彩斑斕的運動裝最終為高級時裝的圣殿所接受。其實早在1974
年，Zegna
便推出了面向航海愛好者的運動裝，包括一系列緊身運動服，采用絲織彈性面料和撞色接線，外搭滑雪服，杰出的性能可以滿足最為挑剔的運動家和最為嚴格的環(huán)境。
面料技術(shù)的飛躍
男裝和女裝的一大不同之處在于，外觀是女裝的全部，而男裝則是外觀與實用性并重。西裝輕便化的趨勢早在1940年代便初露端倪，到了1980
年代，職場男性對面料的要求越來越高，感謝技術(shù)的進步，他們的愿望終于得到實現(xiàn)。Zegna于1985年首次推出由超細纖維羊毛制成的“高性能”面料，具有抗皺功能，質(zhì)地輕盈柔軟，非常適用于制作夏季西裝。超越季節(jié)的面料的出現(xiàn)，讓男士在一年中有9個月都可以穿上西裝，具有劃時代的意義。此外，自1986年以來，數(shù)控技術(shù)令機器設(shè)備能夠剪裁出方格和花格，使得布料的圖案能與西裝的造型完美匹配。
1990年代 前所未有的輕薄
從不含襯里的寬版西裝外套到舒適的亞麻闊腿褲，1990年代的男裝風(fēng)格在總結(jié)了前幾十年的基礎(chǔ)上歸于簡單，追求著某種懶散和自由。總的說來，這是正裝示弱、休閑裝大行其道的十年。邁向21世紀，抗皺和輕薄是西裝面料的兩大發(fā)展趨勢，為迎合當今職場男士經(jīng)常出差旅行的特點，Zegna研發(fā)出了一批能夠在炎熱潮濕氣候保持清爽的面料。1997年，Zegna首次嘗試與音樂家合作，考慮指揮家動作幅度較大、暴露于鎂光燈下容易出汗的特點，Zegna為他們設(shè)計了特制西服，既透氣舒適，又便于活動。
21世紀初窄瘦廓型
靈感來自于David
Bowie和未成年人的窄瘦輪廓是21世紀初期西裝的定義，年輕男性重拾盛裝傳統(tǒng)，頭戴小草帽，身穿四粒鈕扣的西裝外套、T恤、瘦腿褲和運動鞋，外套的翻領(lǐng)和服裝的線條一樣窄。像Pete
Doherty這樣的英倫搖滾被視為新一代的披頭士，時尚雜志中最常出現(xiàn)的熱門詞匯Metrosexual意為中性美男。年輕人的市場愈發(fā)不可忽略：2004年，Zegna推出了針對年輕顧客的Z
Zegna，融合前衛(wèi)設(shè)計和創(chuàng)新面料，使之成為旗下對潮流最為敏感的品牌。
科技就是一切
從博客到iPod，新時代的時尚無不與時尚有關(guān)。男裝亦然：自2000年起，Zegna不斷開拓創(chuàng)新，“Micronsphere”面料運用了納米防污技術(shù)；“Elements”面料將薄膜技術(shù)運用到面料中，在氣候變化時，可自動調(diào)節(jié)體溫；“Oasi
Cashmere” 面料為天然染色純羊絨紗線；“Cool
Effect”可以反射太陽光線，幫助降低體溫最高達10°C。最有趣的一款設(shè)計非2007年問世的“iJacket”莫屬，與蘋果公司合作，由微細尼龍面料制成的外套手感柔軟，內(nèi)部胸袋里設(shè)置iPod
連接線，在衣袖上設(shè)有控制板，可適配所有具備30 針插接器的iPod播放器。
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